Эпифитные кактусы – уход, пересадка и виды эпифитов. Выращивание эпифитных, или лесных кактусов Подготовка к зимовке

ЖУРНАЛ "КАКТУСЫ И ДРУГИЕ СУХОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ"

ЭПИФИТНЫЕ КАКТУСЫ И ДРУГИЕ СУККУЛЕНТЫ НА БЛОКАХ
Анонс статьи. Полный текст в выпуске 24 2(2004)

Токарев М.Ю. Санкт-Петербург

Далеко не все кактусы обитают в безжизненных пустынях. Интересно, что даже в самых влажных вариантах вечнозелёного дождевого леса экваториальных и тропических регионов Америки могут присутствовать кактусы. Как правило, это эпифитные растения, не имеющие контакта с почвой. Минеральное питание они получают за счёт мёртвого растительного опада, скапливающегося на толстых сучьях и в развилках ветвей. В лесах с выраженным сухим периодом число кактусов, в том числе эпифитных, возрастает.

Всего эпифитными являются представители 32 из 230 родов кактусов (по классификации К. Бакеберга), это очень заметная часть семейства кактусовых. Приведу список этих родов: Acanthorhipsalis, Aporocactus, Chiapasia, Cryptocereus, Deamia, Disocactus, Eccremocactus, Epiphyllanthus, Epiphyllopsis, Epiphyllum, Erythrorhipsalis, Hatiora, Hylocereus, Lepismium, Lobeira, Marniera, Mediocactus, Nopalxochia, Pseudonopalxochia, Pseudorhipsalis, Pseudo-zygocactus, Rhipsalidopsis, Rhipsalis, Schlumbergera, Selenicereus, Strophocactus (единственный вид этого монотипного рода имеет жизненную форму лианы – обвивая плоскими членистыми побегами стволы деревьев центрального района Амазонии), Weberocereus, Werckleocereus, Wilmattea, Winterocereus, Wittia, Zygocactus. Обычно виды этих родов растут в кронах леса. Однако они могут также расти на скалах, или просто на поверхности земли. Также многие типичные кактусы, такие, как ферокактусы и мамиллярии, можно иногда встретить растущими на стволах деревьев. Фотографии таких случайных эпифитов периодически встречаются в зарубежных кактусных журналах.

Schlumbergera bucklei

Судя по нашему журналу КИДСР, эпифитные кактусы не пользуются особой популярностью и редко становятся предметом специализации наших любителей (и совершенно напрасно), но, думаю, многие всё же держат в горшках пару-тройку эпифиллумов или шлюмбергер «для красоты». Я расскажу о другом, мало распространённом, особенно среди кактусистов, способе выращивания этих растений. Безусловно, некоторые знают, что такое «блок-культура» и даже видели, например в ботаническом саду, орхидеи и некоторые другие растения на блоках.

По своему опыту скажу, что на блоках можно вырастить любое комнатное растение – вопрос лишь в целесообразности этого! Обычно опытные коллекционеры орхидей стремятся применять блоки лишь по необходимости, когда выращивание растений в горшках или корзинах по разным причинам затруднительно, так как уход за блоком отнимает гораздо больше времени, чем за растением в горшке. Тем не менее в декоративном отношении композиция из эпифитов на блоке не уступает «кактусному садику», а уход за 1-2 блоками не займёт много времени.

В качестве основы для блока обычно используют куски сосновой коры, но можно применить и пластик.

Посадка на блок делается следующим образом: к подходящему куску коры (оптимальный размер 25-30 см Х 15-20 см) приматываются промытые корни папоротника слоем 5-7 см, затем они прикрываются слоем сфагнума, на котором размещаются черенки растений. Основания черенков со сфагнумом приматываются к субстрату и сверху всё это укрывается слоем зелёного мха и ещё раз обвязывается.

Желательно, чтобы черенки кактусов состояли из нескольких члеников, прутьевидные рипсалисы надо срезать чуть ниже (1-2 см) развилки и место развилки укрывать мхом. Рипсалидопсисы и шлюмбергеры после посадки следует дополнительно в 2-3 узлах пришпилить к блоку проволочными шпильками.

В качестве обвязочного материала используется любой тонкий шпагат из негниющего материала или медный эмалированный провод диаметром 0,2-0,3 мм. Очень удобно использовать шпагат из женских капроновых чулок или колготок. Они режутся по спирали лентой 2-3 см ширины. Слегка растянутая лента сматывается в клубок и шпагат готов к работе. Обвязки и крепеж должны делаться очень плотно, чтобы все компоненты блока составляли как бы одно целое.

После посадки блок с черенками промачивается и помещается в полиэтиленовый пакет, который слегка надувают и завязывают. Пакет с блоком помещают в тёплое, светлое но не солнечное место на 1-2 недели до появления у черенков признаков роста, а затем вывешивают на постоянное место на стене. Для того, чтобы не пачкать обои, на тот же гвоздь вешают кусок оргстекла или оклеенной «самоклейкой» фанеры. Дальнейший уход – полив, опрыскивание и удобрение – как за растениями в горшках. Для полива блок промачивают в ёмкости с водой. Летом в жаркую сухую погоду – ежедневно, в остальное время 2-3 раза в неделю. Удобрением поливают только влажный блок. При качественно изготовленном блоке пересадка может понадобиться лет через 7-10.

Кроме описанного «обычного блока» существует ещё несколько его разновидностей, например, когда в качестве основы применяют коряги или ветви деревьев. Их также можно повесить на стену или укрепить в плошке (шурупом сквозь дно), которая заполняется гравием или любым субстратом, по желанию, и слоем зелёного мха. Применяется и так называемый «закрытый блок». В этом варианте вместо зелёного мха субстрат прикрывается кусками коры. На таком блоке растения выглядят растущими на голой коре, а условия для них почти такие же, как в обычном кашпо. Основной недостаток такого блока – меньший ассортимент пригодных для него растений, поскольку исключаются виды с ползучими побегами, укореняющимися в узлах или по всей длине стебля.

Вместе с кактусами на блоках можно высаживать небольшие бромелиевые, например криптантусы, а на свободных от субстрата местах – суккулентные тилландсии из группы так называемых «атмосфериков». Из семейства геснериевых можно использовать виды со сравнительно короткими стеблями – колумнею Мортона и эшинантус пульхер. Из акантовых хорошо растут на блоках фиттонии, особенно мелколистная разновидность фиттонии с белыми жилками.

Из папоротников на блоках с кактусами лучше всего выращивать различные виды полиподиумов, пирозий и давалий. Особенно хороши пирозии, среди которых есть много миниатюрных видов с толстыми, почти суккулентными листьями. Композицию могут дополнить мелкие виды пиперомий и пилей. Как это ни странно, но в огромном семействе орхидных немного видов, подходящих для такого типа блоков. Это в основном неприхотливые виды дендробиумов, некоторые миниатюрные виды бульбофиллумов, отдельные виды целогин (C. fimbriata и близкие к ней), некоторые виды плюранталид.

При совместном содержании всех перечисленных растений проблемы могут возникнуть лишь при подготовке кактусов к цветению, т.е. в период их покоя, когда значительно сокращается полив. Иногда, чтобы сохранить красивую композицию, приходится жертвовать обильным цветением. И ещё: в отличие от «кактусного садика», зимующего в обычных кактусных условиях, растения на блоках продолжают расти и зимой. Поэтому для них очень желательна подсветка, достаточно одной люминисцентной лампы на расстоянии до 50 см.

У меня на блоках очень хорошо росли леписмиумы, рипсалисы, рипсалидопсис, шлюмбергеры. Также прекрасно выглядели и отлично росли Aporocactus flagelliformis, Hildewintera (Winterocereus, Winteria) aureispina и даже Bolivicereus samaipatanus, который хоть и не является эпифитом, но по характеру своего роста хорошо подходит для блока. Эпифитные растения не требуют большого объёма питательной почвы. На блоке длиной 10-12 см может вырасти метровый куст эпифита.

Лидер продаж 10 шт. Набор садовых инструментов Легкий Садоводство инструменты…

1514.56 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Заказы (3)

У многих сложилось мнение, что кактусы всегда выглядят одинаково, имея шарообразную форму или форму причудливого столба, и растут только где-нибудь в мексиканской пустыне.

Ну что же – часто именно так и бывает, но есть и такие виды кактусов, которые прекрасно себя чувствуют и в дождливом климате, например в тропических лесах. Большие деревья в этих лесах своими ветвями формируют плотную «крышу», пропуская к земле лишь скудные лучики солнца. Под сумрачным пологом тропического леса светолюбивые жители пустынь, конечно же, выжить не смогли бы. И будучи не в состоянии конкурировать в скорости роста с огромными деревьями, кактусы-пришельцы выбрали другую стратегию.

Они приспособились произрастать на стеблях и в развилках ветвей лесных деревьев, используя в качестве питательного субстрата застрявшие там сухие веточки, перепревшую листву и переносимую ветром пыль. Ботаники называют растения, селящиеся на больших деревьях, - эпифитами от греческих слов: «эпи» - «на» и «фитон» «растение». Цветоводы же именуют их ампельными, то есть свисающими. Интересно, что ампельные растения давно и успешно используют в озеленении интерьеров. Вспомним традесканцию, хлорофитум, плющ, хойю, жасмин, пассифлору и др. Есть ампельные формы папоротников и даже пальм. В народе же эпифитные кактусы получили романтические названия: декабристы, рождественские кактусы, кактусы-звезды или орхидные кактусы. А я бы назвал их хитрыми кактусами - уж очень ловко они приспособились к жизни.

Судите сами – кактусы, произрастающие в пустынях, накапливают воду в стеблях.

Поэтому их стебли - толстые и сочные.

У одних они - округлые на поперечном сечении, с ребрами или бугорками-сосочками, у других - уплощённые, напоминающие лепёшки или диски. Эпифитные кактусы отказались от толстых мясистых стеблей, так как во влажных тропических лесах дефицита воды нет и кактусам не надо её запасать. Поэтому их стебли стали похожи на тонкие прутья. Но, с другой стороны, под зелёной крышей широколиственных лесов кактусы-пришельцы испытывали недостаток солнечного света, а значит- и дефицит органических веществ, получаемых, как и у всех зелёных растений, в процессе фотосинтеза. Реакции фотосинтеза в стеблях этих кактусов протекали медленно; без энергии солнца они «голодали». И для того, чтобы не прекратить своё существование(кактусы стали перед необходимостью максимально увеличить площадь фотосинтезирующей поверхности или, проще говоря, нарастить зелёную массу.

Если бы у них были листья! Но листьев лишились уже их далёкие пустынные предки. А как утверждают ботаники: «утраченный в процессе эволюции орган не восстанавливается». Поэтому наиболее простым способом решения проблемы «спасения от голодной смерти» было интенсивное ветвление - их стебли приобрели форму метёлок, кисточек или пучков хвороста, образованных многочисленными веточками-сегментами, в простонародье называемых-члениками.

Правда, на этом эволюция эпифитных кактусов не остановилась: у некоторых вдов цилиндрические сегменты стали превращаться в плоские, напоминающие листья-членики. Это сходство настолько сильно, что даже в наш просвещённый век многие владельцы комнатных садиков на подоконниках говорят, что «декабристы лучше всего размножаются листочками». Кстати, о кактусах – декабристах: откуда такое название? В большинстве, произрастая в южном полушарии, где сезонное лето приходится на декабрь-февраль, эпифитные кактусы и в наших домах сохранили привычку цвести во время «своего лета». Начинают цвести они под католическое Рождество, обычно после 15-го декабря (хотя некоторые сорта могут формировать бутоны весь год). Цветут очень обильно и красиво. Цветки многих похожи на звёздочки, а у некоторых - . Вот откуда появились столь романтические названия, повторяемые во всех языках.

Ботаники, основываясь на эволюции эпифитных кактусов, систематизируют их в две группы: рипсалисовые и гилоцереусовые. Из рипсалисовых кактусов наиболее широко распространены в декоративной культуре: декабристы-зигокактусы (шлюмбергеры), хатиоры (подробнее о хатиоре-рипсалидопсисе в конце статьи ) и, собственно, рипсалисы, которые западные цветоводы называют коралловыми кактусами. Эти кактусы раскрывают мелкие или относительно некрупные цветки (до 4-5 см длиной), с очень короткой цветочной трубкой.

Мелкие цветки “Rhipsalis pilocarpa” похожи на маленькие белые звездочки.

Цветки гилоцереусовых кактусов, напротив, имеют длинную цветочную трубку 10-30 см длиной и широко открытый венчик, достигающий, порой, 20 см в диаметре. Из гилоцереусовых кактусов наиболее популярны ярко цветущие гибридные декабристы-филокактусы (эпифиллюмы). произрастающие на многих подоконниках. А может быть кто-то из читателей слышал и о знаменитой «царице ночи» - кактусе из рода селени-цереус, раскрывающем белые ночные цветки размером с большую тарелку. Цветоводами-селекционерами выведены десятки сортов шлюмбергера и эпифиллюмов, отличающиеся расцветкой и размерами цветков, а также обильностью и длительностью цветения. В цветочных магазинах можно приобрести небольшие кустики цветущих шлюмбергеров, рипсалидопсисов и хатиоров. Ампельные рипсалисы и лепезмиумы выглядят, как зелёные бороды. Лентовидные стебли сортовых эпифиллюмов образуют довольно крупные кусты, а стебли селеницереусов и гилоцереусов похожи на верёвки или лианы, несущие многочисленные длинные придаточные корни.

Уход за эпифитными кактусами, и их пересадка.

Культура эпифитных кактусов - не сложна, если учитывать особенности их произрастания. Во-первых, эти кактусы в природе растут в условиях с повышенной влажностью воздуха. В квартире же, особенно при включённом центральном отоплении влажность воздуха может падать до 25-30%.

Во-вторых, проходя через полог тропического леса, солнечные лучи в значительной степени теряют свою интенсивность. А на подоконниках даже в короткие зимние дни интенсивность солнечного света может привести к покраснению зелёных тканей стеблей и даже - к ожогам. В-третьих, в природных условиях эпифитные кактусы добывают питательные вещества из очень лёгкого и плодородного субстрата, имеющего слабую кислотность и относительно небольшую влагоёмкость. По сути, это листовой компост. В продажу растения поступают в торфяном субстрате, очень быстро теряющем питательные свойства, но способном удерживать большое количество влаги. Бедный и постоянно мокрый субстрат быстро закисает, зацветает, приобретает затхлый запах. К тому же имеющиеся в поливной воде растворимые соли кальция и магния (временная жёсткость), вступая в реакцию с органическими кислотами, содержащимися в торфе, образуют нерастворимые соли, выпотевающие в виде белых или коричневатых наплывов на стенках горшков и в основании стеблей.

В результате в верх нем слое грунта меняется кислотность, что провоцирует развитие гнилостных грибов. Отсюда делаем вывод, что эпифитные кактусы хорошо будут себя чувствовать при рассеянном освещении и вдали от батарей центрального отопления, но при достаточном тепле и поливе. А на опрыскивание или обмывание стеблей тёплой водой растения ставят на 5 минут под тёплый душ. И на это они ответят хорошим ростом и обильным цветением.

Примерно с начала декабря цветочные магазины активно выставляют в продажу обильно цветущие шлюмбергеры, рипсалидопсисы, хатиоры. Бесспорно, приобретённые растения целесообразно и нужно пересадить в свежий питательный субстрат. Но следует учитывать, что пересадка может затормозить или прекратить процессы цветения. И если вы хотите полюбоваться цветками орхидных кактусов подольше, то пересадку можно передвинуть на конец цветения, не забывая подкармливать растения растворами комплексных удобрений. В последнее время появились очень удобные при применении удобрения в форме палочек.

А вот поливать растения спитым чаем или водой, в которой мыли мясо, категорически нельзя - корни будут загнивать, грунт закисать, заведутся мушки. Эпифитные кактусы формируют крупные густые кроны, но, приступая к пересадке, горшки подбирают, не по пышности крон, а в соответствии с размерами корневых систем.

В противном случае лишняя, не занятая корнями земля довольно быстро закисает. Популярный у цветоводов мелкий керамзит в качестве дренажа лучше не использовать - гранулы мелкого керамзита подщелачивают почву. Разбитые (обрушенные) гранулы крупного керамзита благодаря содержащимся в них кислым солям алюминия улучшают качество субстрата и оказывают фунгицидное действие (убивают гнилостные грибы).

Кроме того, в качестве дренажа можно использовать битый красный кирпич, горшечные черепки, промытый крупный речной песок или перлит. Высота дренажного слоя должна быть около 1/5 высоты горшка. В качестве плодородного субстрата можно использовать листовой компост, либо опавшую и перепревшую листву, собранную непосредственно у стволов лип, клёнов, ясеней. Опавшую листву берез и тополей использовать не стоит из-за возможности заноса микроскопических клещей и возбудителей вирусов растений. Не лишним будет добавить в субстрат наломанных тонких сухих веточек или мелко нарезанных заранее высушенных листьев, а также по объёму до четверти крупного песка и лишь 10% - верхового торфа.

Так как в субстрате находится большое количество полуперепревших и неперепревших органических остатков, очень важно правильно провести его стерилизацию. Проще всего прогреть увлажненный субстрат в микроволновой печи. В этом случае 1 л субстрата прогревают при полной мощности печи примерно 10 минут. Можно пропарить субстрат и на водяной бане или прогреть увлажнённый субстрат в духовом шкафу. При пересадке кактусов субстрат насыпают в горшок на дренажный слой постепенно, аккуратно расправляя корни и стараясь не заглублять корневую шейку. При необходимости растения укрепляют палочками-подпорками или шпалерками. Новопересаженные кактусы первые дни держат в полутени, постепенно приучая их к свету.

Как поливать?

Для полива лучше брать отстоянную кипячёную воду. Поливают кактусы по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Причём, перелив и замокание субстрата не допустимы. Большую опасность для эпифитных кактусов, как и для других комнатных растений представляют крошечные клещи (красный и паутинный), в обилии заносимые ветром с растущих по соседству берёз и тополей. При поражении эпифитных кактусов клещами на стеблях появляются щербинки, а при сильном поражении - коричневые пятна.

К счастью клещи не любят «водных процедур». Поэтому обмыв растений не только улучшает состояние кактусов, так как со стеблей удаляется пыль и грязь, но и носит профилактический характер. Кроме того, растения можно опрыскать раствором перманганата калия (вишневого цвета), а из народных средств - настоем лука или чеснока (30-50 г на 1 литр воды). Конечно же, в магазинах продаются химические препараты для борьбы с клещами, но они чрезвычайно сильно и неприятно пахнут.

Размножение эпифитных кактусов

Размножать эпифитные кактусы удобнее всего вегетативно. Отломанные сегменты-членики легко укореняются, так как обычно уже имеют зачатки придаточных корней. Черенки эпифиллюмов, слегка подсушив срезы, втыкают в сухой песок и накрывают колпаком. Через 7-10 дней песок слегка увлажняют. Когда же на черенках сформируется корневая система, их пересаживают в грунт.

Интересная информация об эпифитных кактусах и их выращивании и культуре:

Развилки ветвей - излюбленное место произрастания эпифитных кактусов (Pfeiffera ianthothele) в природе.
Ампельные кактусы растут не только на стволах деревьев, но и на отвесных скалах (Disocactus ackermannii).
Хатиоры великолепно чувствуют себя в полутени комнат (Hatiora salicomioides).
Рипсалис - означает «пучок хвороста». Лепизмиумы похожи на рипсалисы и тоже формируют густые кроны (Lepismium warmingianum).
Некоторые рипсалисы имеют стебли, сформированные плоскими, похожими на листья сегментами-члениками (Rhipsalis crispata).
Hatiora gaertneri тоже не редкость на прилавках цветочных магазинов. По внешнему виду этот кактус похож на шлюмбергеру, но раскрывает цветки-звёздочки.
Шлюмбергеры чаще всего можно встретить в цветочных магазинах. Их цветки похожи на цветки орхидей (Schlumbergera truncata).
Обычно стебли эпифиллюмов похожими на ленты с прямыми или более-менее волнистыми краями. Но некоторые виды имеют стебли с сильно рассечёнными лопастями (Epiphyllum anguliger).
На подоконниках гибридные эпифиллюмы – декабристы цветут крупными ярко окрашенными цветками, а в природе эпифиллюмы раскрывают белые ночные цветки (Epiphyllum oxypetalum).
Стебли Epiphyllum chrysocardium напоминают листья папоротников.
Знаменитый Selenicereus grandiflorus под названием царица ночи» раскрывает ночные цветки диаметром более 20 см.

С.Батов, кандидат сельскохозяйственных наук

Зимостойкие кактусы для открытого грунта

Многие из нас считают, что кактусы - растения теплолюбивые и в наших широтах их можно выращивать лишь на подоконниках. Между тем зимостойкие виды этого многолетника можно сажать и в открытый грунт, ведь зимой такие кактусы выдерживают морозы до -30 °С, правда кратковременные. Большинству из них не страшно и дождливое лето. Например:

Опунция ‘Freiberg’ высотой 10 см сохраняет компактную форму и обильно цветет.
Цилиндропунция Випля достигает высоты 30-50 см и цветет в июне - июле.

Для посадки кактусов желательно выбирать защищенные от ветра места, например у стены дома. Вокруг растений полезно будет разместить валуны, которые не только защитят их от ветра, но и отдадут растениям накопленное за день тепло. Кактусы будут прекрасно расти в открытом грунте, только если при посадке были учтены все их требования к месту произрастания и почве. Высаживать в сад растения лучше всего летом на солнечное место. Важно также правильно подготовить почву в цветнике. Для этого надо снять верхний слой почвы на глубину 50 см и на 20-30 см заполнить лунку плотным слоем щебня или гравия для дренажа.

Затем нужно насыпать рыхлый субстрат, который должен состоять из одной части земли (плодородной садовой почвы или универсального грунта) и двух частей минерального материала (смеси мелких и крупных частиц, например очищенного песка, битого кирпича, керамзита, гравия или щебня). Этот слой должен составлять приблизительно 20 см. При посадке корневой ком кактуса следует заглубить в землю только наполовину и затем засыпать прикорневую зону растения 5-сантиметровым слоем гравия или щебня (размером 5-30 мм). Такой верхний дренаж не даст воде застаиваться после дождя. Совет: чтобы при посадке кактусов не поколоть руки, работайте в перчатках. Мнение, что кактусам не нужна подкормка, ошибочно. Совсем даже наоборот! В марте и затем повторно в мае следует внести гранулированные комплексные удобрения из расчета 30 г/м2. Поливать эти растения пустыни нужно только при засушливой погоде в апреле и мае.

На заметку (из энциклопедии комнатных цветов и растений) Рипсалидопсис, хатиора (RHIPSALIDOPSIS)

Этот кактус, также известный под названием хатиора, впервые обнаружили в Южной Бразилии, где он растет на деревьях как эпифит. У нас же его выращивают как комнатное растение. Существуют рипсалидопсисы с алыми, белыми, оранжевыми и розовыми цветками. Форма роста Небольшой куст со стеблями, которые состоят из плоских сегментов с закругленными краями.

Условия выращивания Идеальным будет светлое место, защищенное от ярких солнечных лучей, -растение предпочитает утреннее и вечернее солнце. Летом его можно спокойно выносить на улицу, защищая при этом от прямых солнечных лучей и дождя.

Уход за хатиорой – рипсалидопсисом

Неприхотливому кактусу нужен регулярный полив водой комнатной температуры. Но с ноября по январь, а также на месяц после цветения, полив сокращают. Чтобы растение зацвело, ему нужно обеспечить период покоя в течение 6-8 недель при температуре 8-10 °С. Если температура в помещении для зимовки превысит 15 °С, цвести этот кактус не будет. С апреля по сентябрь подкармливайте раз в месяц удобрением для кактусов.

Размножение кактуса рипсалидопсис

Стеблевые черенки хорошо окореняются в субстрате при 20 “С. Использование Взрослые растения хорошо смотрятся в подвесных кашпо.

Выращивание кактусов в домашних условиях – вопросы и ответы

По достижении каких размеров или возраста сеянцы на зимовке не стоит поливать и можно быть уверенным, что они в этот период не засохнут?

Андрей. г Минск Я отправляю на зимовку сеянцы, достигшие в диаметре или в высоту около 1 см. Если нет необходимости или желания подрастить их зимой в теплице под лампами, они прекрасно перезимуют и при обычной для кактусов температуре в период покоя, в среднем это +8-12 град. Периодически нужно контролировать состояние сеянцев. При сильном усыхании их надо поставить в тепло, дать день на адаптацию и слегка полить, потом просушить несколько дней и вернуть в холод. Не надо затягивать с возвратом, иначе кактусы могут пойти в рост, что в отсутствии должного освещения крайне нежелательно. Если корневая система у сеянцев в порядке, то стебель быстро приходит в норму, напитываясь влагой, а пониженная температура подавляет дальнейший рост.

Вячеслав КОЛЕСНИКОВ.

п. Хотляны Минской обл.

Не вредят ли кактусам значительные суточные перепады температур? В последнем ряду моего «зимовника» температура около +8-12 град., но если в окно начинает светить солнце, она поднимается до +30 град. Затеняю стекло внизу бумажным листом, но ведь температуру это не снижает, а лишь закрывает кактусы от такого редкого зимой и нужного им солнечного света.

Анастасий, г. Киев

У меня всю зиму кактусы стоят без полива, температура ночью +2-3 град., а днем и +15-20 град, может быть. Но они не трогаются в рост, потому что спят и нет воды. Что касается солнца - действительно, чем его больше зимой, тем лучше внешний вид кактусов и их цветение летом. Так что при-тенение сейчас не нужно, а может понадобиться лишь в начале весны, когда прямые лучи станут обжигающими, поскольку растения за зиму от них отвыкли. В общем, если кактусы будут сухими, то кратковременное дневное повышение температуры на них сильно не скажется и не «разбудит».

Надежда КАТВИЦКАЯ. г. Минск

Подойдет ли кактусам влажность воздуха 70-80% при +5-7 град.? Рассматриваю вариант такой зимовки на балконе, но влажность смущает.

Сергей, г. Минск Да, влажность 70-80% - слишком высокая для холодной зимовки кактусов. При низких температурах - чем суше, тем лучше. Иначе возрастает вероятность повреждения различными гнилями. А если вдруг зимнее солнышко пригрело через стекло, то в сочетании с влагой это вызовет нежелательный рост.

Инна БАЙРАЧНАЯ. г. Минск

Как поступить с кактусом, который решил цвести зимой? Мне подарили что-то похожее на мам -миллярию, по окружности макушки - мелкие фиолетовые бутончики. Удалять бутоны и определять кактус на зимовку? Поливать? Но тогда он тронется в рост… Или ставить зимовать с бутонами?

Вероника, г Гомель Е

сть много кактусов, которые цветут зимой. Если это маммиллярия, а скорее всего, именно она, то ничего делать с ней сейчас не надо. Поставьте на самое светлое место и любуйтесь цветами. У меня зимой обычно цветут Mammillaria plumosa, M. intertexta и М. carmenae, в декабре они часто стоят с бутонами. Причем у М. intertexta яркие фиолетово-красные цветы.

Может, у вас такая же? Поливать не стоит, очень рискованно, для этого нужна теплица с хорошими биолампами, чтобы потом кактус мог нормально расти, иначе вытянется. За многие годы выращивания ни одна из цветущих зимой маммиллярий у меня не погибла, а летом они дают хороший прирост.

Пока кактусы спят…

Зимой наши колючие любимцы находятся в относительном покое, но все также нуждаются в определенной порции внимания. В это время с ними можно выполнить и некоторые манипуляции.

КАРАУЛИМ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Внимательно и регулярно осматривайте стебли.Кокцид (червецов) легко заметить по ватообразным скоплениям на верхушке или между ребер. В случае их обнаружения обработайте растения препаратами «Конфидор», «Актара» и т.п. Вытряхните кактусы из посуды, промойте корни, стебель. Для механического удаления вредителей удобно использовать старую зубную щетку, после чего растения обработайте препаратами от кокцид, подсушите сутки-двое и высадите в свежую сухую почвосмесь.

В феврале, когда дни становятся более солнечными, на растениях могут появиться клещи. Для борьбы с ними используйте специальные препараты акарициды (по инструкции).

ПЕРЕСАДКА

В декабре-январе можно пересаживать кактусы в заранее подготовленный сухой субстрат. Растения аккуратно извлеките из посуды, частично или полностью стряхните старую почвосмесь и разложите на поддонах или бумаге, не забывая положить рядом с каждым кактусом бирку с названием.Если старый субстрат оказался слишком плотным, опустите ком почвы с корнями в теплую воду, чтобы его размягчить.

Затем внимательно осмотрите корневую систему. Если заметите подозрительные пятна, вредителей, то эти экземпляры после соответствующих обработок подержите в «карантине». Длинные корни можно слегка обрезать, затем подсушить. Такая процедура не вредна кактусам, если поврежденные корни не соприкасаются с водой или влажным субстратом.

Всегда желательно пересаживать кактусовые в новую почвосмесь, а старую выбросить. Для пересадки подбирайте горшочки больше предыдущих, корневая система должна в них свободно помещаться. После пересадки кактусы не поливайте и вновь поставьте в место зимовки.

Анатолий МИХАЛЬЦОВ, биолог, коллекционер растений, г. Омск.

Дружба с кактусом

Кактусы считаются находкой для ленивых. Но почему же у многих любителей даже самые неприхотливые виды этих растений отказываются цвести?

Несмотря на всю заботу и любовь, с годами они отнюдь не хорошеют, а превращаютсяв жалких кособоких уродцев? Часто как раз эта самая «забота» и является причиной всех неприятностей. И самые серьезные ошибки совершаются именно зимой.

Факторы риска

Что и говорить – зима у нас неприветливая. Нескончаемые темные ночи и минимум солнца – невыносимые условия для жителей пустынь. Казалось бы – хорошо, что у кактусов хотя бы есть возможность скоротать холодное время года на подоконнике рядом с горячей батареей. Не тут-то было!

Отсутствие полноценного освещения и повышенная температура являются для кактусов основными факторами риска в зимний период. А если добавить к этому «заботливого» владельца – любителя полить, подкормить и, если растению стало сосем плохо – в качестве «лечения» пересадить питомца в горшок покрасивее и побольше, – пиши пропало. После такого ухода Lкактус может и не дожить до весны.

Для ленивых цветоводов кактусы являются настоящей находкой, а вот любителям вволю поухаживать за зелеными питомцами придется взять себя в руки и выучить главное правило заботы о «колючках» – для хорошего самочувствия кактусам нужен полноценный зимний покой. Причем покой строжайший – с прохладой и полным отсутствием полива. Звучит страшновато, но именно так ваши зеленые питомцы смогут отдохнуть и набраться сил для роста и цветения в теплое время года.

Подготовка к зимовке

Готовить к зимовке кактусы начинают еще осенью. Уже к сентябрю из их рациона полностью убирают подкормки.

Также постепенно сокращают интенсивность полива. С конца октября -начала ноября кактусы переводят на сухой режим. Для большинства видов оптимальными условиями будут хорошее освещение, температура около 10-12 градусов и полное отсутствие полива до конца зимы. За время зимовки они могут несколько потерять в объемах. Но с наступлением весны они быстро наберут форму.

В условиях короткого светового дня тепло, подкормки и полив стимулируют рост. Новые приросты получаются уродливыми. Ослабленный кактус атакуют вредители и болезни. Зацвести после такой зимовки он уже не сможет.

Если же растение содержат в прохладе, но его продолжают поливать – вероятнее всего, его прикончит корневая гниль.

О цветах

У самых популярных и неприхотливых кактусов -эхинопсисов – при правильном уходе в конце весны может сформироваться более 20 бутонов! Цветы у этих кактусов изысканной формы, крупные – у некоторых видов и сортов более 10 см в диаметре, часто с приятным ароматом, напоминающим хорошие духи. Виды с белыми цветами распускаются с наступлением сумерек и отцветают к утру. Растения с цветами яркой окраски радуют необыкновенным дневным цветением. В не очень жаркую погоду цветок у таких растений может продержаться до 2-3 дней.

Пересадка

В начале весны при необходимости кактусы можно пересадить. Это стоит сделать, если старый горшок стал мал и земляной ком полностью оплетен корнями. Корневая система у этих растений неглубокая, но при этом у некоторых кактусов она бывает довольно мощной. Лучшее место для кактусов – южный подоконник.

Совсем молодые растения удобно растить в небольших пластиковых горшочках. Взрослые кактусы лучше выращивать в керамических горшках. Горшок должен соответствовать размерам корневой системы – в слишком большой емкости земля медленнее просыхает, так кактус может лишиться корней и погибнуть.

На дне горшка делают дренажный слой из черепков или керамзита толщиной не менее 1 см. Не все кактусы предпочитают бедный «пустынный» субстрат. Так, эхинопсисы любят почвенную смесь из равных частей листовой, дерновой земли и крупного песка. С весны до осени кактусы активно растут. В это время их поливают, как только подсохнет верхний слой земли, и подкармливают специальными удобрениями для суккулентов – обычные содержат слишком много азота.

100 Кол 30 мм торф гранулы выращивание рассады вилки поддон… Новые ручные имплантированные инструменты для бровей для посадки волос инструмент… : Мини сад из комнатных растений...

: ОСОБЕННОСТИ ОСЕННИХ ПОДКОРМОК ДОМАШНИХ ЦВЕТОВ Осень...

В естественных условиях эти кактусы обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Они растут на деревьях или среди них, поэтому уход за ними отличается от ухода за другими видами кактусов.

К лесным кактусам относятся такие рода:

Эпифиллумы
Зигокактусы
Рипсалидопсисы
Рипсалисы

Лесные кактусы отличаются листовидными поникающими стеблями и красивым цветением. Цветки могут быть простыми или махровыми самой разной окраски: белыми, розовыми, красными, оранжевыми и даже двухцветными. Но, к сожалению, от них трудно добиться цветения.

Правила ухода за лесными кактусами

Чтобы лесные кактусы зацветали каждый год соблюдайте такие правила:

Поставьте горшок с кактусом в светлое, но не солнечное место. Летом желательно выносить их на свежий воздух.

С весны до осени им нужен теплый, влажный воздух и регулярный полив.

Почву для посадки лесных кактусов выбирайте рыхлую и питательную.

Зимой наступает период покоя. Обеспечьте ему температуру 15-17 градусов.

После появления бутонов не передвигайте горшок, иначе они опадут.

Если необходимо, то весной можно растение пересадить. Но учтите, что в тесном горшке цветение будет активнее и дольше.

Добавить в закладки:

Подавляющее большинство представителей семейства Cactaceae - жители аридных областей Америки, как высокогорных, так и прибрежных, обращенных к Тихому океану. Исключения составляют группа видов, произрастающих на грани с гилейными лесами, или местах их редколесья. Это или «орхидные» кактусы, т.к. подобно многим видам орхидей им присущ «лазающий» характер произрастания.

Эпифитные кактусы, как комнатные растения, известны с давних времен. Особой популярностью пользуются «рождественник» (Zigocactus truncatus), уже более столетия радующий своим цветением в преддверии Рождества. К сожалению, эпифиты по своим габаритам, да и неказистому виду большинства вне периода цветения, редко встречаются в коллекциях любителей, но являются непременной составляющей суккулентных собраний ботанических садов и цветочных хозяйств.

В природе принцип равновесия распространяется на многие объекты. Недостаток какой-либо из видовых характеристик часто сопровождаются избыточным количеством другой. Эпифиты - яркое тому подтверждение. Невзрачность их стеблей с лихвой восполняется цветением. До сих пор остается загадкой, как эти, ничем не привлекательные для глаз искривленные тела могут поражать огромные по размерам цветки экзотической красоты. От 3-х до 30-ти см. в диаметре - вот диапазон их размеров. Цветение эпифитных кактусов всегда порождало чувство удивления и восхищения у свидетелей этого явления. Окрашенные в яркие масляные или пастельные полутона, они никого не оставляют равнодушными к своей красоте и в период цветения привлекают толпы поклонников. Самый крупный по собранию эпифитов, своим названием точно определяющий палитру окраски их цветков, - «Радуга-сад» (Rainbow garden) в Калифорнии каждое утро выставляет перед входом в оранжерею корзину, где во влажную стружку воткнуты свежесрезанные цветки эпифитов всех оттенков радуги. Незабываемое зрелище!...

В оранжереях их ползущим или вьющимся стеблям, достигающим шестиметровой длины, создают специальные решетчатые конструкции, за которые растения цепляются своими воздушными корнями и подвергаются декоративной формовке с обрезкой лишних побегов. Такие декоративные стенки располагают в притененных местах оранжерей, обеспечивают им плодородный и в летний период. По последнему пересмотру номенклатуры семейства Cactaceae в состав эпифитных кактусов вошли род Селеницереус (Selenicereus), включавший ранее самостоятельные роды Криптоцереус (Kryptocereus), Димия (Deamia) и Строфокактус (Strophocactus); род Эпифиллюм (Epiphyllum) с отнесенным к нему родом Филлокактус (Phyllocactus), и род Шлюмбергера (Schlumbergera) с соподчиненными ему родами Эпифиллянтус (Epiphyllanthus) и Зигокактус (Zigocactus).

Различаются эпифитные кактусы в культуре периодами цветения и отдельными условиями содержания. Так, цветение шлумбергер приходится на зимние месяцы. Поэтому перед закладкой цветочных почек с середины октября по середину ноября их полив резко ограничивают. С развитием цветочных почек норму полива увеличивают, а после окончания цветения ее снова сокращают до прихода весеннего тепла. У эпифиллюмов период цветения приходится на конец весны. В этот период их нужно поливать обильно, но не допускать длительно застоя влаги в грунте. С окончанием цветения растениям дают «отдохнуть», сокращая норму полива на месяц, а затем снова доводят до нормального с резким уменьшением нормы в конце октября при переводе растений на зимний режим с температурой 8-12 оС. В зимние месяцы эпифиллюмы изредка увлажняют, а чахлые из-за недостаточности освещения членики удаляют с началом весенней вегетации.

Эпифитные кактусы легко поддаются гибридизации. При этом окраска цветков гибридов настолько разнообразна по оттенкам, что ряд ботанических садов и сообществ цветоводов создали специальные каталоги с фотографиями цветков эпифитов, сопровождая каждый сюжет звонкими названиями, по подобию с тюльпанами, орхидеями или сортами сирени.

Растения и фото Тамары Гусевой (Бельгия)

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Эпифиллум (Epiphyllum), филлокактус, он же лесной кактус – суккулентное растение, относящееся к семейству Кактусовые, Распространен в природной среде от Мексики до тропического пояса Америки. В 1812 году Эдриэн Хаворт открыл и описал растение.

Эпифитный кактус имеет длинные ветвистые стебли, они могут быть стелющимися или поникающими. Стебли четырехгранные или плоские. За счет внешнего вида стебли принимают за листья, но это не так, листьев растение не имеет.

Цветы крупные (способны достигать длины 40 см, могут раскрываться днем и в ночное время), воронковидные, окрас в основном белый, но есть формы с кремовыми, желтыми, розовыми, красными цветами. Цветы не только красивые, но и ароматные. После цветения появляется съедобный плод, имеющий бананово-ананасно-земляничный вкус. Он крупный, красноватого оттенка, часто колючий.

Филлокактус очень популярен в домашнем выращивании в качестве ампельного растения.

Как ухаживать за эпифиллумом в домашних условиях

Выбор места и освещение

Чтобы заставить эпифиллум цвести, следует поставить горшок с растением на подоконнике восточной или западной направленности. Освещение необходимо яркое, но рассеянное. В летнее время желательно выносить филлокактус на улицу – но обязательно оберегайте от попадания прямых солнечных лучей, особенно в полуденные часы.

Температура воздуха

Оптимальный температурный режим для растения в теплое время года составляет интервал 20-25º C. В период отдыха (ноябрь-февраль) следует понижать температуру до 10-15º C.

Полив

Растению необходим регулярный : летом более частый, зимой – реже. Поливайте как только в горшке просохнет верхний слой почвы. При прохладной зимовке полив можно прекратить вообще. С наступлением весны возобновляйте и постепенно увеличивайте полив. Опрыскивать растение достаточно лишь в самые жаркие дни. Для полива и опрыскивания используйте отстоянную воду комнатной температуры.

Подкормки

Эпифиллум требует достаточного количества питательных веществ. Весной и летом необходимо дважды в месяц вносить в почву раствор удобрений для кактусов. В период завязывания бутонов проведите подкормку коровяком: разведите 1 долю удобрения на 10 долей воды. По окончанию цветения вносите подкормки 1 раз в 2 недели, чередуя органику с минеральными азотными удобрениями. В период покоя подкармливать не нужно.

Обрезка

Периодически делайте обрезку эпифиллума. Граненые или круглые в сечении стебли необходимо удалять (они никогда не дают цветения), а плоские – укорачивать. Цветы появляются на плоских стеблях, выросших за прошлый год, на более взрослых стеблях, которые уже цвели, бутоны больше не появятся, но чтобы обеспечить жизнедеятельность растения, такие стебли можно удалять через 2-3 года. Удаляйте также искривленные стебли, стебли, растущие внутрь куста и на которых появляются пробковые образования. Срезы обработайте фунгицидом.

Как заставить эпифиллум цвести и почему он не цветет в домашних условиях

С началом формирования бутонов растение категорически нельзя переставлять или даже просто поворачивать горшок с растением, иначе филлокактус сбросит бутоны. Цветы раскрываются поочередно и радуют в течении недели каждый. У некоторых видов и сортов цветение наступает дважды за год: весной и осенью. В период цветения обильно поливайте, поставьте горшок с растением на поддон, чтобы лишняя вода вытекала, а не застаивалась в корнях. Не забывайте о подкормках.

Причины отсутствия цветения следующие:

Недостаточное освещение
Обильный полив во время прохладной зимовки
Зимовка в теплых условиях
Переизбыток азота в грунте

Наступает только при содержании растения в комфортных для него условиях. Проверьте, достаточно ли света, влаги и правильный ли режим подкормок (следует прекратить внесение азотистых удобрений). Обязательно в период покоя (ноябрь-февраль) поддерживайте температуру воздуха на уровне 12 º C. При таких условиях растение, обязательно отблагодарит вас цветением в следующем сезоне.

Пересадка эпифиллума

Молодым, быстрорастущим филлокактусам требуется ежегодная пересадка весной. Взрослые экземпляры пересаживайте по мере необходимости (когда корни начнут выглядывать из сливных отверстий), делайте это после цветения. Емкость нужна широкая и не глубокая. Лучше всего подойдет керамический или плотный пластиковый горшок.

На дно обязательно заложите дренажный слой, составленный из кусочков пенопласта, керамзита, гальки. В качестве почвы подойдет субстрат для суккулентов или кактусов. Подойдет следующая почвосмесь: по 4 части листовой и дерновой земли с добавлением по 1 части крупнозернистого песка, древесного угля и волокнистого торфа. После пересадки поместите в полутень, поливайте умеренно.

Вредители и болезни и эпифиллума

Вредители

Сочные стебли растения привлекают внимание сосущих насекомых: тли, щитовки, паутинного клеща, мучнистых червецов. Они не только провоцируют поникший вид растения, но щитовки и тля являются переносчиками вирусных болезней. Вначале удалите вредителей механическим путем: смочите губку или ватный валик мыльным раствором и протрите стебли растения. Затем проведите обработку инсектицидом с повторением через неделю.

Рассмотрим болезни растения

Болезни эпифиллума — черная гниль фото

Черная гниль – стебли растения покрываются черными блестящими пятнами. Необходимо удалить пораженные участки. Растение обработайте Фундазолом.

Болезни эпифиллума — ржавчина фото

Ржавчина проявляется в виде рыжих пятен на стеблях. Происходит это по ряду причин: солнечные ожоги, попадание капель воды на стебли при поливе, чрезмерный полив при прохладной температуре воздуха. Необходимо обработать растение препаратом Топаз.

Мозаичная болезнь - вирусное заболевание, фатальное для растения. При первых симптомах отправьте растение на карантин, удалите все поврежденные участки, обработайте зеленую массу и землю фитоспорином несколько раз с периодичностью 10 дней. Если болезнь прогрессирует, уничтожьте растение, чтобы не было заражения соседних экземпляров.

Антракноз – пятна светло-коричневого цвета на стеблях. Действия: вырезать пораженные участки, провести обработку фунгицидом.

Фузариоз – гниение корневой системы, проявляющееся сменой зеленого окраса стеблей на красноватый, бурый. Корни могут загниваться не только по причине этой болезни, но и при допущении ошибок в уходе (избыток влаги, полив холодной водой, перегрев из-за длительного пребывания под солнцем). Путь спасения всегда один – экстренная пересадка. Поврежденные корни удалите, срезы обработайте фунгицидом. После пересадки лучше некоторое время не поливать, затем отрегулируйте полив.

Ошибки в уходе и их последствия:

От яркого света или недостатка полива подсыхают и морщатся стебли
При повреждении корневой системы во время пересадки стебли начнут сохнуть и отмирать
От избытка питательных веществ побеги будут растрескиваться

Выращивание эпифиллума из семян

Возможно семенное и вегетативное (делением куста, стеблевыми черенками) размножение

Размножать филлокактус семенами довольно просто. Необходимо наполнить плошки субстратом для суккулентов, увлажнить грунт и распределить семена по поверхности. Посевы накройте пленкой, поддерживайте температуру воздуха в пределах 20-23º C. Не забывайте ежедневно проветривать в течении 30 мин.

С появлением всходов пленку полностью снимите. Ростки будут похожи на маленькие кактусы граненой формы с колючками – со временем они станут плоскими, а колючки отпадут. Ожидайте цветения на 4-5-й год.

Деление куста

Проводите во время пересадки взрослого растения. Извлеките филлокактус из горшка, разделите на части так, чтобы в каждой деленке были здоровые, молодые стебли и крепкие корешки. Сухие, подгнившие участки срежьте, обработайте фунгицидом. Рассаживайте по отдельным горшкам с дренажем и субстратом, подходящим для выращивания эпифиллума. Для адаптации необходима полутень и минимальный полив.

Размножение эпифиллума черенками

Черенкование проводите с начала апреля до конца мая.

Стебли поделите на части длиной 10-13 см.
По нижней части сделайте клиновидный срез, поместите черенок на пару дней в сухую пустую емкость, чтобы подсушить срезы, затем высадите в грунт, заглубляя на 1 см.
Состав почвы: 3 части легкого грунта с добавлением 1 части перлита, после посадки присыпьте поверхность почвы слоем песка (около 2 см толщиной).
Укореняйте в тени, полив начинайте по истечению 2 суток со времени посадки.

Виды и сорта эпифиллума с фото и названиями

Рассмотрим популярные виды и сорта эпифиллума в культурном выращивании.

Эпифиллум оксипеталум он же остролепестный Epiphyllum oxypetalum

Растение крупное, достигает высоты около 3 м. Побеги прутьевидные, плоские, по краям волнообразные, в нижней части одревесневают. Ширина стебля составляет 10 см. Цветы огромные: до 20 см длиной и диаметром около 18 см. Окрас белый, гибридные формы могут иметь различный окрас.

Эпифиллум ангулигер или угловатый Epiphyllum anguliger

Куст сильно ветвится. Нижние стебли округлые, иногда трехгранные, одревесневающие, верхние – плоские либо треугольные. Длина стебля составляет около 1 м, ширина – 4-8 см. Окрас темно-зеленый. Цветы крупные (диаметром 4-8 см), окрашены в ярко-красный цвет.

Эпифиллум Хукера Epiphyllum hookeri

Родом из Кубы. Имеет длинные стебли, которые под тяжестью собственного веса сгибаются дугой и ниспадают к земле. Цветы белые.

Эпифиллум зазубренный Epiphyllum crenatum

Полуэпифитное растение, имеющее стебли длиной 70 см и до 10 см в ширину, их окрас голубовато-зеленый. Стебли по краям резные. Диаметр цветка составляет 15 см. Окрас зависит от гибридной формы.

Родом из Южной Америки. Побеги достигают длины до 1м, вторичные плоские стебли составляют 25-50 см длины. Цветы розовые, диаметр венчика – 15-18 см.

Эпифиллум гватемальский Epiphyllum guatemalense

Стебли представляют собой цепочку, из последовательно соединенных частей, похожих по форме на дубовые листья. Размер каждого «звена» составляет 5 см длины. Цветы имеют разнообразный окрас.

Эпифиллум Томаса Epiphyllum thomasianum

В естественной среде стебли достигают длины до 4 м, в комнатных условиях ограничиваются 70 см. Цветы диаметром 25 см окрашены в белый цвет, сердцевина желтая.

Эпифиллум Аккермана Epiphyllum ackermanii

Стебли повисшие, на уровне 4-7 см от основания расположены плоские зубчатые отростки. Цветы огненно-красного оттенка, они прикреплены на тоненьких цветоножках.

Эпифиллум Лау Epiphyllum laui

Основные стебли растения составляют диаметр 2 см, боковые – около 7 см. Побеги покрыты волосовидными иголками длиной около 4 мм, их окрас желтовато-коричневый. Цветы бело-кремового оттенка раскрываются вечером и красуются в течении 2суток.