Содержание:

Станки циркулярного типа относятся к классу специализированных обрабатывающих механизмов, без которых не обходится ни одна хорошо оснащённая домашняя мастерская.

Особо актуален этот образец деревообрабатывающей техники в условиях загородного дома и дачного хозяйства.

При оценке возможностей приобретения готового оборудования вы столкнётесь с рядом проблем, связанных с неудобством обращения с дешёвыми автономными циркулярными пилами и слишком высокой стоимостью профессиональной обрабатывающей техники.

Единственно правильный подход к решению этой проблемы – это сделать циркулярный станок своими руками, воспользовавшись материалами и оборудованием, поступающими в свободную продажу.

Обратите внимание! В целях экономии в малогабаритных моделях станков в качестве режущего инструмента чаще всего используется автономная циркулярная пила, которая жёстко крепится на станине.

С помощью самодельного станка вы сможете пилить доски, остругивать горбыль, а также изготавливать бруски нужного вам сечения.

При желании можно будет заметно расширить функциональность вашего изделия, предусмотрев в нём возможность обработки древесины с помощью электрического рубанка.

Требования к конструкции

Перед началом работ необходимо будет подготовить небольшой эскиз, на котором должны указываться не только расположение всех конструктивных элементов будущего станка, но и их основные размеры. При прорисовке такого эскиза следует принимать во внимание, что ваш циркулярный станок может состоять из следующих функциональных узлов:

• станины, служащей основанием всего изделия;
• столешницы с установленным на ней промышленным образцом ручной циркулярной пилы;
• выносного пульта управления включением и выключением исполнительного механизма (циркулярной пилы).

Малогабаритный циркулярный станок настольного типа

Указанный состав станка характерен для малогабаритных изделий на деревянной станине. Для капитального оборудования, изготавливаемого на основе металлических профилей (уголков) его схема имеет несколько иной вид. В состав такого изделия должны входить следующие элементы:

• основание из стальных рам и кронштейнов, на которых в подшипниковых парах монтируется вал с приводным шкивом;
• столешница с прорезями для обрабатывающего полотна, устанавливаемая поверх металлической рамы и жестко закрепляемая на ней;
• комплект специального приводного электрооборудования, размещаемого в нижней части станины и обеспечивающего требуемую функциональность устройства (в него входят электродвигатель, пусковое устройство и трансформатор-преобразователь).

Основное требование, предъявляемое к любым типам станин – это обеспечение максимальной надёжности и устойчивости конструкции. В качестве вариантов исполнения станочного основания нами будут рассмотрены как каркасы из металлических профилей (уголков), так и несущие конструкции из дерева.

При ознакомлении с требованиями к электрооборудованию самодельного станка, прежде всего, следует определиться с мощностью привода режущего инструмента (или автономной пилы), которая для бытовых условий не должна превышать значения 850 Ватт.

Стационарный циркулярный станок

Помимо этого, перед подготовкой эскиза будущего изделия должны быть учтены такие технические характеристики используемого оборудования, как:

• Глубина реза, задающая допустимую толщину заготовок древесины, подлежащих обработке на вашем станке. Этот показатель для промышленных образцов деревообрабатывающего оборудования колеблется в пределах 5 — 8 см, чего вполне достаточно для распила стандартных досок и толстой фанеры.

Дополнительна информация: В том случае, когда вам потребуется обрабатывать заготовки древесины большей толщины – необходимо предусмотреть в станине специальный подъёмный механизм, позволяющий изменять положение диска по высоте.

• Перед изготовлением капитального станка с отдельным приводом следует учитывать рабочую частоту вращения ротора электродвигателя. Выбор этого параметра определяется режимами обработки пиломатериала, с которыми вам чаще всего придётся иметь дело. Для простой нарезки древесных заготовок этот показатель может быть относительно низким, а для получения идеально ровного («чистого») среза вам потребуется более высокая частота вращения.

Важно! Оптимальной для самодельных режущих станков считается частота вращения, не превышающая значения 4500 об/мин . При невысоких оборотах двигателя станина может изготавливаться на основе усиленного деревянного каркаса, достаточно массивного для предотвращения вибраций механизма.

• При составлении эскиза также должны учитываться требования по эргономике, предполагающие удобство управления работой оборудования, а также безопасности обращения с ним. Они касаются порядка расположения кнопок на рабочем пульте, ограничения доступа к режущему полотну, а также электрической защищённости привода или отдельных элементов управления.

После того, как учтены все возможные требования к будущему станку, вы можете приступать к непосредственной его сборке.

Станина на основе металлических профилей (уголков)

Верхнюю часть металлической станины удобнее всего изготовить в виде прямоугольной рамы 600 на 400мм, сваренной из уголков на 25мм. К четырём углам этой конструкции привариваются трубные заготовки длиной 220 мм (рекомендуемый диаметр труб – 17-20 мм).

Станина должна обеспечивать жесткость конструкции станка

На раме с помощью болтов фиксируются два продольных уголка, используемых для крепления вала в подшипниковой обойме.

Расстояние между уголками определяется исходя из длины вала, а применяемые для установки подшипники закрепляются на них специальными хомутами.

Нижняя часть каркаса станины в целях придания ей большей устойчивости изготавливается (сваривается) из металлических уголков на 40 мм.

Для крепления рабочего вала используются подшипник закрытого типа

Поперёк каркаса привариваются две перемычки из этого же материала, используемые для закрепления электродвигателя. Здесь же располагается металлическая площадка, предназначенная для монтажа пусковой аппаратуры.

Подшипники крепятся к станине при помощи специальных хомутов

По углам получившейся конструкции привариваются трубные заготовки длиной, соответствующей размеру труб на верхней раме, но чуть большего диаметра (23-25мм).

Ближе к их краю делаются специальные фиксаторы (барашки), используемые для зажима подъёмных труб верхнего каркаса, перемещаемых при натяжении ремня привода.

Порядок сборки механической части такого станка включает следующие операции:

• сначала берутся подшипники №202 и с силой забиваются на рабочий вал;
• после этого на том же валу с натягом фиксируется шкив, предварительно выточенный на токарном станке и имеющий внутренний диаметр ручья 50мм;
• затем на конце вала нарезается резьба под болт, используемый для зажима режущего инструмента (для более надёжной его фиксации под болт можно будет подложить паронитовые и металлические шайбы);
• по завершении этой части работ переходим к установке привода, изготавливаемого на основе трехфазного асинхронного двигателя мощностью 1,5кВт, (1500 об/мин). На вал такого двигателя насаживается шкив, имеющий внутренний размер ручья примерно 80мм;
• на следующем этапе сборки каркаса две готовые половинки станины соединяются вместе (при этом трубы меньшего диаметра вставляются в большие по размеру);
• в завершении работ на валу натягивается ремень, а затем конструкция фиксируется в этом положении посредством специальных струбцин-«барашков».

Станок на деревянном каркасе

Самый простой и доступный способ изготовления станины для станка предполагает использование для этих целей обычных досок или толстой фанеры. В данном варианте конструкции исполнительный узел размещается непосредственно под столом (столешницей), в котором для режущего полотна проделывается прорезь соответствующих размеров.

Каркас из дерева надежен и прост в изготовлении

В качестве примера нами будет рассмотрен вариант изготовления станины высотой приблизительно 110 — 120 см, предназначенного для закрепления на ней ручной циркулярной пилы. Длину столешницы такой конструкции можно будет изменять в небольших пределах по своему усмотрению.

Обратите внимание! Высоту конструкции при желании можно будет скорректировать, принимая во внимание рост работающего на станке человека. А при необходимости обработки на нём очень длинных досок размеры столешницы могут быть увеличены до требуемой величины. При этом вам придётся побеспокоиться о монтаже дополнительных опорных ножек.

Самый удобный для изготовления столешницы материал – это многослойная клеёная фанера толщиной не менее 50 мм. Однако для этих целей могут выбираться и другие материалы (оргстекло или плиты стеклотекстолита, например). Что касается такого распространённого материала, как ДСП, то его применение в данном случае нежелательно, как не обеспечивающего достаточную прочность поверхности.

Для изготовления станка на деревянной основе вам потребуются перечисленные ниже материалы:

• заготовка листового железа;
• стандартный лист толстой клеёной фанеры;
• пара брусьев сечением 50Ч50 мм;
• толстые доски с типоразмером 50 x 100 мм;
• стальной уголок, необходимый для повышения жёсткости крепления направляющих;
• циркулярная пила;
• две струбцины.

Кроме того, вам придётся запастись следующим комплектом инструмента, без которого сборка станка просто невозможна:

• классические шуруповёрт и электродрель;
• простая ножовка по дереву или электролобзик;
• измерительные инструменты (угольник, рулетка, линейка);
• переносная фреза для обработки древесины.

При отсутствии такой фрезы можно будет воспользоваться помощью друзей или соседей, имеющих в своём хозяйстве фрезерный станок.

Дополнительная информация: Некоторые домашние мастера предпочитают изготавливать столешницы из отслуживших свой срок кухонных столов. Однако такая конструкция не будет отличаться долговечностью, поскольку исходный материал долгое время эксплуатировался во влажном помещении. Вот почему будет разумнее изготовить все элементы конструкции из новых заготовок, что заодно позволит учесть ваши личные вкусы и предпочтения.

Изготовление столешницы

Работы по изготовлению этой части оборудования проводятся в следующей последовательности:
Начинаем с разметки куска фанеры, осуществляемой с тем расчётом, чтобы его края приходились вровень с кромками приготовленного листа железа. После разметки, воспользовавшись ножовкой или электрическим лобзиком, вы можете вырезать фанерную заготовку требуемого размера. При желании можно будет обработать её кромки с помощью фрезы, хотя делать это совсем не обязательно (основное требование, предъявляемое к этому элементу – его надёжность, а не привлекательность).

По завершении указанных операций поверхность столешницы тщательно обрабатывается (затирается) наждачной шкуркой средней зернистости.

Затем на нижней её части предварительно намечается место положения прорези под пильный диск. Для этого необходимо определить размеры подошвы подготовленной к установке циркулярной пилы. Для удобства проведения измерений диск с пилы просто снимается, после чего можно будет без труда определить размеры посадочного места.

Для удобства проведения разметки столешницы диск пилы снимается

По завершении его подготовки следует взять циркулярную пилу и примерить её по месту установки. В случае необходимости производится корректировка положения точек её крепления (одновременно с этим уточняются контуры прорези под пильный диск).

Готовая столешница из фанеры закрывается стальным листом, крепящимся на ней с помощью саморезов. На рабочую поверхность впоследствии можно будет нанести специальную разметку, позволяющую корректировать положение древесной заготовки в процессе её обработки.

Сборка каркаса

Как поперечные, так и продольные брусья каркаса, используемые как рёбра жёсткости, также монтируются на нижней плоскости столешницы. Всего таких планок потребуется четыре:

Две поперечные перемычки, не доходящие до края столешницы на 7-9 см с каждой стороны.
Два продольных бруска, размер которых соответствует тому же условию (они не должны доходить до краёв столешницы примерно на 7-9 см).

С учётом этих ограничений следует наметить точки фиксации продольных брусков и поперечин, в которых последние будут крепиться к столешнице с помощью саморезов подходящего размера.

При разметке точек крайняя из них выбирается приблизительно на удалении 40-50 мм от края бруска (при этом шаг между ними должен быть порядка 23-25 см).

Перед окончательной сборкой каркаса во всех составных деталях (брусках и столешнице) просверливаются сквозные отверстия под саморезы. С лицевой стороны элементы крепления устанавливаются таким образом, чтобы их шляпки были полностью скрыты в материале.

Для повышения прочности будущего каркасного основания примыкающие к столешнице бруски предварительно промазываются столярным клеем.

После сборки конструкция временно фиксируется с помощью струбцин, которые можно будет снять по истечении времени высыхания клея.

Крепление опорных ножек

Ножки стола изготавливаются из брусков подходящего сечения (чаще всего для этих целей используются те же заготовки 50х50 мм). Высота опор выбирается под конкретного человека, т. е. индивидуально.

При этом должен учитываться тот факт, что работать на циркулярном станке удобнее, когда столешница находится на уровне бёдер. Форма ножек перед окончательным их монтажом дорабатывается с учётом того, чтобы они сужались в сторону опорной части (площадь сопряжения с каркасным основанием должна превышать площадь опоры на пол).

Для повышения жёсткости и устойчивости конструкции в ней могут применяться стальные уголки, которые поджимаются таким образом, чтобы обеспечивать дополнительную «распорку» основания. Для их закрепления используются специальные болты с шайбами, устанавливаемые шляпками наружу.

Электрическая схема

В капитальном варианте конструкции циркулярного станка используется автономный привод, включающий в свой состав электродвигатель асинхронного типа, обмотки которого включаются в электросеть по схеме треугольника.

Схема подключения асинхронного двигателя циркулярного станка

Для управления работой и обеспечения автоматического запуска электродвигателя в схеме предусматривается магнитный пускатель, построенный на базе электронного коммутатора (симистора) и трансформатора тока.

Для построения схемы управления станком на деревянном каркасе (вариант, предусматривающий использование ручной циркулярной пилы) достаточно будет продублировать кнопки включения и выключения механизма, выведя их наружу и закрепив на одной из ножек столешницы

Более подробно о подключении электродвигателя станка вы узнаете из видео.

Для распиловки различных пиломатериалов в домашних условиях отличным инструментом является ручная дисковая пила. Этим электроинструментом можно разрезать пиломатериалы различных сечений под любым углом. Такой инструмент отлично режет листы фанеры, оргалит или ДСП.

Однако технические возможности такого инструмента можно значительно расширить, что часто необходимо при выполнении ремонтных работ, если сделать стационарный станок из циркулярной пилы своими руками.

Выполнить такое перевоплощение несложно, и сделать станок из циркулярной пилы может любой, кому это необходимо. Для этого требуется просто закрепить ее на подготовленной поверхности в определенном положении. В простейшем варианте в качестве места установки можно использовать прочные строительные козлы. Для длительного использования станка из циркулярной пилы лучше изготовить прочную, сварную металлическую станину.

Деревянный станок из циркулярной пилы

Чтобы сделать такое деревянное основание, потребуется:

• лист фанеры толщиной 8-10 мм;
• деревянные бруски размером 40х50 мм;
• универсальный клей;
• саморезы и болты с гайками М8.

Из фанеры вырезается лист размером примерно 100х60 см (может быть и другой). По краям листа фанеры (по его периметру) с помощью клея и саморезов крепятся бруски. Затем с внутренней стороны листа прикладывается корпус инструмента, и намечаются места его крепления к нему, а также паз для режущего диска. После чего электролобзиком (можно фрезером) выпиливается паз для прохода диска, и сверлятся отверстия для крепления корпуса. К боковым брускам с помощью болтов крепятся ножки. Высота станка из циркулярной пилы выбирается от 80 до 90 см. На заранее подготовленное место с его внутренней стороны крепится корпус. Болты для его крепления должны быть выполнены в потай (не выступать на поверхности). Крышку необходимо покрыть лаком или покрасить.

Для того чтобы материал распиливался строго по размеру, параллельно режущему диску устанавливается направляющий брусок. Брусок можно крепить к поверхности стола струбцинами. Деревянный станок из циркулярной пилы готов к работе.

Вернуться к оглавлению

Изготовление металлической станины: инструкция

Станок из циркулярной пилы, изготовленный из металла, гораздо жестче и прочнее деревянного, имеет больший срок службы. Чтобы сделать такую станину, понадобится следующий материал и инструмент:

• лист металла (желательно стальной) размером примерно 1000х500 мм и толщиной от 3 до 5 мм;
• металлический уголок примерно 45х45 мм;
• болты и гайки М8;
• сварочный аппарат;
• электродрель;
• болгарка;
• струбцины.

В первую очередь готовится стол для станка из циркулярной пилы. Для этого по периметру металлического листа приваривается металлический профиль. Чтобы он плотно прилегал к листу, его нужно прижимать к поверхности струбцинами. Затем на обратной стороне листа намечаются места крепления корпуса и паза для диска пилы. Электродрелью просверливаются отверстия диаметром 8 мм для крепления корпуса.

С лицевой стороны стола отверстия зенкуются для установки крепежа в потай.

При помощи болгарки и дрели в столе прорезается паз для диска. Чтобы паз вырезать аккуратно, нужно по краям намеченного паза просверлить отверстия диаметром примерно 10 мм и между этими отверстиями болгаркой вырезать паз. На подготовленное место устанавливается и крепится корпус инструмента.

Из уголка нарезаются четыре куска длиной примерно от 800 до 900 мм для ножек стола. Затем ножки привариваются к уголкам стола. Для придания большей жесткости между ножек приваривается уголок на расстоянии примерно 100 мм от поверхности пола.

Чтобы распил материала был качественным, необходимо параллельно диску устанавливать направляющую планку. Лучше всего ее изготовить из уголка. Для этого отрезается ровный уголок по длине стола, затем к нему привариваются две направляющие, которые должны фиксировать перемещение планки параллельно режущему диску. Крепить планку к столу можно струбцинами или при помощи приваренной пластины с болтами.

После окончания сварочных работ зачищаются сварочные швы, поверхности обезжириваются и покрываются антикоррозионной краской. Станок из циркулярной пилы готов к эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Делаем стационарную циркулярку

Если отсутствует циркулярная пила, а для работы необходимо иметь более мощный станок, можно изготовить небольшой стационарный станок. Такой станок, изготовленный на заводе, стоит достаточно дорого, а изготовленный своими руками будет в несколько раз дешевле. Для того чтобы сделать такой агрегат, нам потребуется следующий материал и инструмент:

• стальной лист толщиной от 3 до 5 мм, размером примерно 1200х700 мм;
• металлический уголок 50х50 мм;
• асинхронный двигатель на 220 В, 2,2 Квт, 2850 об/мин. (или другой, по желанию исполнителя);
• шкив для двигателя;
• вал с подшипниками и шкивом;
• клиновой ремень;
• диск пилы:
• болты М10;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электродрель;
• струбцины.

В первую очередь необходимо приобрести вал с подшипниками и крепление для режущего диска. Его можно купить в магазине строительных материалов или заказать и изготовить в мастерских (у них часто бывают готовые изделия и дешевле, чем в магазине).

Под размер подготовленного листа из уголка варится рамка. Затем она временно на него устанавливается. После чего производится разметка мест установки вала и электромотора. Затем в рамку ввариваются два уголка плоскими поверхностями вверх для крепления вала и двигателя. Подготовленная рамка струбцинами крепится к листу и приваривается. В листе вырезается паз для диска. На подготовленных местах сверлятся отверстия диаметром 10 мм для крепления вала и мотора. В местах крепления мотора в уголках прорезаются пазы по размеру отверстий (для натяжки клинового ремня).

Нарезаются четыре уголка для ножек станка. Подготовленные ножки привариваются в углах рамки стола. Конструкция очищается от ржавчины, грязи и окрашивается краской по металлу. На обратную сторону стола крепится болтами вал и двигатель, устанавливается клиновой ремень. Натягивается ремень путем перемещения двигателя по пазам, а затем болты крепления плотно затягиваются. С торцовой части на раме крепится пусковое устройство двигателя. Для обеспечения качественного распила параллельно диску устанавливается направляющая планка, которую можно крепить к поверхности стола струбцинами или болтами в заранее подготовленные отверстия. Агрегат готов к работе.

Сделав станок из циркульной пилы, можно значительно облегчить работы по распиловке пиломатериалов.

Построив правильно такой агрегат своими руками, можно сэкономить значительные денежные средства.

Тем людям кто часто занимается столярными работами для себя или на заказ, просто необходимо иметь в своей столярной мастерской стационарную циркулярную пилу. Работать на стационарном станке очень удобно и опять же положение спины прямое, что немаловажно при длительной и монотонной работе.

На сегодняшний день в магазинах имеется большой выбор станков и инструментов, но парой не по карману простому столяру и приходится выходить из положения применяя природную смекалку. К примеру мастер сделал стационарную пилу из ручной дисковой, как ему это удалось? Смотрим далее.

Материалы
1. ручная дисковая пила
2. фанера 11 мм
3. болты м-8 с мебельной шляпкой
4. шурупы
5. выключатель
6. провод
7. брус 40х40
8. мебельные направляющие

Инструменты
1. электролобзик
2. ручная дисковая пила
3. дрель
4. шуруповерт
5. молоток
6. отвертка
7. плоскогубцы
8. линейка

Процесс создания стационарной циркулярной пилы.
И так как было сказано выше, свою циркулярную пилу автор сделал из ручной дисковой, причем в конструкцию пилы не каких изменений внесено не было. Здесь просто делается стол, а подошва пилы крепится с нижней стороны столешницы, где предварительно сделан пропил под диск, сначала просверлены отверстия и потом пропилены. Из фанеры и бруса 40х40 создается основание.

Затем из фанеры выпиливается столешница, автор рекомендует использовать ламинированную или же лакированную, потому как поверхность ровная и гладкая. Как было оговорено делается пропил, по углам сверлятся отверстия под последующее крепление.

С нижней стороны столешницы крепится дисковая пила, при помощи болтов м-8, главным образом следует утопить шляпки болтов в фанере.

Установлен и подключен выключатель, кнопка пуска на пиле зафиксирована в нажатом положении, а выключатель подключен к розетке, таким образом пилу разбирать не требуется и что то подключать к ней.

Так же для удобства ведения работ, был сделан передвижной упор на мебельных направляющих.

Продольный упор сделан из алюминиевого уголка.

Для его регулировки требуется ослабить болты и переместить на необходимое для последующей работы расстояние.

Но как вы понимаете при такой установке пилы будет потеряно 10-20 мм.

И вот собственно такая пила получилась у автора.

Так же вашему вниманию представлен видеоматериал из которого вы еще много чему научитесь. Приятного просмотра!

Циркулярная пила своими руками собирается несложно. Самодельные устройства часто встречаются в мастерских людей, обладающих необходимыми навыками работы с инструментами.

Все действия во время изготовления нужно выполнять осторожно, соблюдая правила техники безопасности.

Чертежи устройства аппарата сделают процесс сборки циркулярной пилы своими руками более понятным.

Порядок сборки

Самодельная циркулярная пила своими руками легко может быть собрана при наличии в домашней мастерской ненужной болгарки.

Для произведения полной сборки аппарата нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

• болгарка;
• алюминиевый угол;
• гайки;
• металлический прут или труба;
• металлическое полотно;
• упор для скольжения (нужно собрать);
• осевая рукоятка (нужно сделать).

В первую очередь сооружается упор с необходимыми отверстиями. Его конструируют, используя короткие части уголка из металла. Обрезки угла будут располагаться с двух сторон от зубчатого диска.

Для них по бокам необходимо сделать выемки глубиной от 0,2 до 0,5 см. Чтобы нижние кромки уголков не соприкасались с разрезаемым элементом, их следует сгладить.

Детали крепятся сзади и спереди поперечными связками с помощью гаек и болтов.

Схема сборки упора не сложная. На корпус надевают металлический хомут, стяжку которого производят снизу устройства.

Затем готовят отверстие, через которое изделие крепят хомутом, для заднего крепления, которое фиксирует упор для последующего скольжения.

В редукторе аппарата высверливают отверстия с нанесенной резьбой, в которые будут крепиться небольшие детали.

В начале работы редуктор разбирается для определения подходящего места, на котором будут выполнены углубления.

Выемки требуются для последующего крепления осевой рукоятки. Если будет использована ручка, расположенная сбоку у обыкновенной болгарки, то выполнить отверстие будет довольно сложно.

Следующий этап – изготовление рукоятки. Деталь можно соорудить, используя изогнутый кверху прут или трубку, сделанную из металла. Ее концы будут в дальнейшем крепиться к редуктору.

Если рукоятка выполнена в виде рога, то дальний ее конец следует расплющить и проделать углубления под ось. В выемки, находящиеся в редукторе, вставляют направленную вперед деталь. Края детали прижимают.

Используя подкладку шайбочек под переднюю часть упора, равняют параметры зазора по всей продолжительности циркулярной пилы.

Если применяется штанга 0,6 см, то понадобятся тонкие шайбочки. На задней части штанги наносят резьбу.

Затем деталь помещают в выемку на рукояти. Теперь приспособление готово к использованию.

В процессе эксплуатации циркулярной пилы нужно соблюдать правила техники безопасности, особенно нельзя пить алкогольные напитки, так как их употребление приводит к нарушению координации.

Сборка настольной пилы

Сборка циркулярной пилы своими руками дома не является очень сложной работой, нужно только подготовить все необходимые детали и инструменты, подобрать конструкцию и точно следовать чертежам и инструкции.

Настольная циркулярная пила легко собирается из обычной. Готовое приспособление будет иметь компактные размеры.

Чтобы выполнить эту работу, необходимо собрать из тонкой трубки или прутика 18 – 20 мм, сделанного из металла, станину, к которой присоединяется рычаг.

Часть конструкции, расположенную снизу, нужно изогнуть в направлении распила. К столу этот элемент крепят саморезами.

Подставка для аппарата должна быть устойчивой. Качание пилы во время работы может быть очень опасным, потому что любое неосторожное движение способно привести к потере пальцев или руки.

Лучше всего сделать свой столик из металла, закрепив его опоры к полу.

На поперечину нужно поместить рычаг, выполненный из трубки в форме буквы «Т». Рычажок должен свободно прокручиваться.

Деталь разрезают в поперечнике на несколько участков. После завершения монтажа конструкции все элементы соединяются посредством использования хомутов.

Самодельная мини циркулярная пила своими руками притягивается и фиксируется хомутами к вертикальной крайней части.

Собранной циркулярной пилой можно пользоваться в домашней мастерской как режущим инструментом. Перед началом работы в болгарку вставляют режущий круг.

Чтобы обработать толстые доски, надо применять полноценный аппарат. Кареткой выполняют торцевание элементов. Ее собирают из нескольких брусов, крепящихся к основе и выполняющих направляющую функцию.

Поняв, как выполнить сборку аппарата, нужно подобрать подходящие для работы материалы и инструменты. Как минимум, понадобится работающая болгарка и различные расходные материалы.

Но чтобы собственноручно собрать аппарат, необходимы специальные навыки. Если нужной сноровки нет, то лучше приобрести циркулярную электропилу, в правильной, надежной и безопасной работе которой можно быть абсолютно уверенным.

Описанный способ позволяет собрать небольшую циркулярную пилу, которую можно использовать в домашней мастерской или собственном сарае.

Как собрать стационарный аппарат?

Узнав, как сделать циркулярную пилу, приступают к сборке аппарата. Стационарная пила от мини инструмента отличается только размерами статины.

Статина должна иметь основание достаточной ширины без искривлений, имеющее вырез для пилы. Чаще основание делают, используя оргстекло, фанеру, ДСП и обычный листовой металл.

Параметры закрывающей поверхности определяют, учитывая оказываемое на статину давление. Провод электропитания циркулярной пилы также крепится к основанию.

Крышка статины должна свободно сниматься, так как доступ к станку может потребоваться в любой момент.

Стол для конструкции нужно будет сделать самостоятельно.

Его покрывают жестяным или стальным листом, так как дерево, проходящее во время работы по пластмассе и древесине, постепенно формирует борозды на покрытии. Из-за лунок и углублений сделать качественный спил будет очень трудно.

Если планка планируется скользящей, то необходимо, чтобы поверхность стола имела абсолютно параллельные противоположные края.

Для беспрепятственного скольжения по краям без изменения нужного угла изготавливают салазки, выполненные при использовании алюминиевого уголка.

Режущий диск над поверхностью стола должен выступать не больше чем на треть своего диаметра, иначе инструмент будет опасен для жизни.

Но и минимальный выступ режущего элемента может принести серьезные увечья при неправильном использовании.

Перед началом работы по сборке циркулярной пилы следует сопоставить мощность имеющегося электродвигателя с необходимой. Детали толщиной более 150 мм распилить самодельным аппаратом будет достаточно сложно.

Упор, который можно в процессе работы регулировать, делают из фрагмента металлического угла 7-8 см. Он должен на 40 мм быть длиннее столешницы.

Затем на поверхность стола надевают упор, который фиксируют при помощи болтов. Упор выставляют по специальным замерам, заранее установленным между рабочей частью устройства и им.

Ручная циркулярная электропила - это мощный механизм со значительной производительностью. Одно из ключевых преимуществ циркулярки - отличная манёвренность. Но есть и недостатки, особенно если необходимо разрезать большие размеры дерева. Для того чтобы облегчить процесс, можно просто сделать столик для циркулярной пилы самостоятельно.

Требования к конструкции

Опытные умельцы готовы создать стол для циркулярки своими руками без каких-либо методик либо чертежей. Однако определённые условия все же необходимо учитывать.

К числу неотъемлемых требований принадлежат:

Наличие разных функций зависит от условий работы и пожеланий специалиста. К ним принадлежит умение осуществлять высококачественный продольный и поперечный напилы.

Стандартные изделия, которых в торговых центрах сотни, сделаны из нержавеющей стали. Это прекрасный материал, но далее рассматривается производство стола под пилу из древесины .

Конструкция стола для циркулярки ручного типа настолько элементарна, что большая часть специалистов производит его без подготовительных чертежей и методик. Это плотный верстак, который создается из дерева и фанеры.

Наиболее прочные основания для стола производят из сплава. Они же наиболее тяжёлые и требуют присутствия навыков сварщика. Поэтому зачастую подставки выполняют из остатков пиломатериалов. Под столешницей прикрепляется круговая пила, накопитель выступает над ней посредством специально проведённой прорези. Пиломатериал продвигают по крышке стола и распиливают диском. Для удобства и правильности работы столик оборудуют дополнительными устройствами: угловым и продольным упором.

Столешница «поглощает» часть рабочей плоскости диска, глубина пропила снизится на толщину столешницы. По этой причине предпочтительно выбирать циркулярку с наибольшим диаметром диска, а крышку стола тонкую, но жёсткую.

Если электропила ещё не приобретена, выбирайте модификации с высокой мощностью (от 1200 Вт). Они управятся с распилом древесины крупных размеров. Для крепления основания будут просверлены отверстия. Цельнолитое основание может лопнуть. По этой причине желательно подбирать механизм другого типа.

Подбор материала

Чтобы сделать циркулярный стол своими руками, необходимо припомнить столярные навыки, запастись большим терпением и незначительным числом материалов и приборов.

Материалы:

Приборы:

• электролобзик;
• шуруповерт;
• дрель;
• линейка.

Объем столешницы будет зависеть от участка мастерской. Вместе с этим, на маленьком столе будет некомфортно распиливать большие отрезки. Если деталь полностью умещается на рабочей плоскости, срез производится ровнее и аккуратнее. Высоту ножек выбирают в зависимости от роста мастера.

Работа на круговой пиле очень опасна , по этой причине необходимо побеспокоиться о защите пальцев. С куска дощечки либо мебельного щита вырежьте толкатель.

Дополнения к сделанной конструкции

Некоторые мастера, собирая стол для ручной циркулярной пилы согласно уникальным чертежам, целиком убирают заводской предохранительный кожух, а заводскую платформу замещают самодельной. В случае если не намечается распиловка под углом, можно убрать и все приспособления для регулирования наклона диска. Электропила закрепляется непосредственно на новом основании, что даёт возможность выиграть пару миллиметров глубины пропила.

Без внутреннего кожуха легче убирать диск, электропила не так будет забиваться стружкой при работе с влажными дощечками. Демонтаж потребует лишнего времени, однако сохраняется ресурс мотора, предупреждается перегруженность.

Монтаж дисковой пилы

Дело осталось за малым. Циркулярная электропила располагается внутри приготовленного отверстия. Подошва укрепляется на болты , а зубчатый накопитель должен свободно входить в гнездо.

Стол для круговой пилы практически готов. Теперь же его необходимо подвергнуть обработке защищающим от влажности материалом, затем покрыть лаком в несколько пластов (для минимизации скольжения).

Полученная система может быть дополнена чем-либо на усмотрение пользователя (предохранительный чехол, приспособление для регулирования наклона диска, каретка и прочие).

Несколько слов об электронике

Циркулярная пила - электрическое спецоборудование, работающее от источника питания 220 В. В случае если у пользователя есть достаточные знания и навык в области электроники, он способен зашунтировать клавиши запуска и приостановки пилы, а затем перенести их в удобное место (как правило, это наружная сторона 1-го из рёбер жёсткости).

Если же модель кажется сложной, нужно стянуть клавишу запуска проволокой, а включать спецоборудование при помощи сетевого шнура. Однако этот метод плох тем, что исключается быстрое выключение прибора при возникновении аварийной ситуации.

Требования по безопасности

1. Одной из часто встречающихся причин травматизма при использовании циркулярной пилы считается захламлённость рабочего места. Кроме того, немаловажно наблюдать за стабильностью, крепостью абсолютно всех компонентов системы, а при разбалансировке - использовать мероприятия к устранению трудностей.
2. Перед подключением пилы необходимо удостовериться, что она хорошо зафиксирована. При потребности - подтянуть саморезы/болты.
3. Категорически запрещается придерживать материал близко к месту распила! Это опасно отскакиванием сучков, стружки в глаза или на открытые части тела. Непременно нужно надевать очки перед работой и одежду с рукавами.

Самостоятельное изготовление стола под пилу - не такая уже непростая задача, как может показаться. В случае если под рукой имеется хороший материал, его характеристики выбраны верно, а мощность прибора колеблется от 500 до 1000 Вт, вышеописанная инструкция будет основой работы.

Не нужно выпускать из виду, что на любом этапе производства стола следует контролировать точность собственных операций. По-другому, при появлении отклонений в размерах или деформации ножек при стяжке рёбер возобновить стабильность будет весьма трудно. Тем не менее производство стола для циркулярки собственными руками - абсолютно реальная задача на несколько часов.

Дополнительная важная информация

Столярные работы требуют особого внимания. В случае, если вы желаете сделать высококачественный и высоконадёжный стол своими руками для циркулярной пилы, то хорошо подготовьтесь к работе.

Выполняйте следующее:

Вдохновившись этой статьёй, вы сможете сделать прочную подставку для циркулярной пилы в виде столика.